El desierto de Atacama, el más árido del planeta, se ubica en el norte de Chile entre los ríos Loa y Copiapó, en la Región de Antofagasta y el norte de la Región de Atacama. Este desierto está enmarcado por la cordillera de los Andes y la costa, cubriendo  aproximadamente 105 000 km².  Se han  registrado periodos de hasta cuatro años sin lluvias en su sector central, delimitado por las ciudades de Antofagasta, Calama y Copiapó, en Chile. Sin embargo, la zona se ve afectada entre enero y febrero por el llamado invierno altiplánico, produciéndose alguna que otra lluvia y abundantes tormentas eléctricas.

En las noches la temperatura influye mucho, pues puede bajar hasta -25 °C en la zona de Ollagüe, mientras que en el día la temperatura se puede situar entre los 25 y los 30 °C a la sombra. No hay mucha diferencia entre el verano y el invierno, porque está situado al límite del trópico de Capricornio.

El desierto de Atacama es rico en recursos minerales metálicos como cobre, oro, plata y también hierro, además de minerales no metálicos, entre los que destacan importantes depósitos de boro, litio, nitrato de sodio y sales de potasio. También es de destacar el salar de Atacama, de donde se extrae la bischofita, usada como agente permazante en la construcción de caminos.

Como llegar?

Se puede tomar un vuelo da Lan (tres frecuencias diarias desde Aeroparque y cinco desde Ezeiza) hasta Santiago de Chile, y conectar (seis frecuencias diarias) hacia Calama. Para consultar la tarifa más conveniente por favor haga clic aquí

Que hacer?

Hay cuatro atractivos que no pueden dejar de visitarse en el desierto de atacama.

Laguna Chaxa: la excursión ofrece la posibilidad de contemplar el atardecer en el salar disfrutando de una merienda.

Valle de la Luna: se puede recorrer la zona, visitar las cuevas de sal en minivan y realizar caminatas.

Géiseres de Tatio: el lugar es mantenido por una comunidad originaria. La entrada al parque cuesta alrededor de u$s10. Altamente recomendable.

Lagunas Cejar y Piedras: es una excursión de medio día. Se recomienda realizarla por la mañana. Se puede disfrutar de bañarse en estas aguas experimentando una sensación
única.

Paquete: Se puede conseguir un paquete al desierto de Atacama, haciendo clic aquí

Lic. Fabricio Arrossi

Fuente Panoramio

Tras un año y medio de obras y una inversión de 600 millones de pesos, el aeropuerto internacional
de Ezeiza exhibirá en los próximos meses una nueva terminal, denominada C, que ampliará
en 4000 pasajeros su capacidad operatoria y lo dotará -según se informó- de mayor seguridad,
infraestructura y tecnología de vanguardia.

La terminal C será oficialmente inaugurada el 9 de julio por autoridades nacionales y directivos de
Aeropuertos Argentina 2000, la empresa que opera Ezeiza y encabezó las obras de ampliación
y modernización del principal aeropuerto del país. La terminal C se extiende en una superficie de
21.000 m2. Posee ocho mangas de embarque, suma 2500 nuevos estacionamientos y 600 asientos
de preembarque, además de 12 puestos de migraciones, nuevas cintas de equipaje y de controles
de rayos X.

Su peculiaridad es su conexión a través de un puente elevado sobre la autopista Riccheri que
posibilitará un acceso exclusivo a la terminal de cargas, y un sistema inteligente para salvamentos e
incendios.

La nueva terminal representa la conclusión de una de las etapas contempladas dentro del plan
maestro de ampliación para Ezeiza, que extenderá su capacidad para poder atender 13 millones
de pasajeros al año y cuya ejecución total se estima para 2013. Hoy Ezeiza recibe 8,8 millones de
pasajeros al año.

Concluidas todas las intervenciones proyectadas, el nuevo aeropuerto de Ezeiza contará con
186.000 m2 de plataforma, 21 pasarelas telescópicas, 4800 cocheras, 200 puestos de check in , 86
puestos de migraciones, nueve carruseles de equipajes para los arribos, 16 puestos de control de
aduanas y rayos X.

Será un complejo conformado por el hall de check in en la existente terminal A (hall Norte), otro
hall similar de check in , un nuevo espigón, el Sur, para operaciones de cabotaje, junto a un amplio
edificio para embarques y arribos y el espigón internacional reestructurado y refuncionalizado.

Fuente: La Nacion, 17-05’11

Gran artículo sobre Buenos Aires del periodista Español Pedro Madera para el Diario “El Mundo” de España.  A continuación podrán disfrutarlo:

¡Sin complejos! ¡Argentina es superlativa! La mano de Dios, la calidad del vacuno, la resistencia de los caballos y los labios de algún dirigente… Dios pensó, creó y salió Argentina. Y Buenos Aires no podía ser menos.

La capital argentina presume de superlativa. Dicen los porteños que en Buenos Aires tienen lo más grande, lo más sorprendente, lo más extremo y lo más cool, pero también los rincones y ambientes más nostálgicos no sólo del país, sino también de todo el Cono Sur. Los porteños alardean de tener la avenida más ancha del mundo (la 9 de Julio) y también la más larga (Rivadavia), el teatro lírico más importante de América Latina, y uno de los cinco más famosos del mundo por su acústica, el Colón. También el río más ancho del mundo, el de la Plata a su paso por Buenos Aires, que llega a tener 90 kilómetros entre ambos márgenes, y por su puesto, la mayor población de Argentina.

La navidades en Buenos Aires tienen también su punto megalítico. Pocas ciudades americanas tienen casi medio milenio de historia. Aquí se dan la mano las viejas tradiciones y las construcciones de diseño ultramoderno, la atmósfera cultural de una gran capital europea y el aire despreocupado de los nuevos espacios americanos, los enormes centros culturales y las propuestas tranquilas y románticas.

Entre grandes avenidas de inequívoco sabor americano, se descubren barrios genuinamente hispanos, y más que hispanos, españoles. La ciudad está estructurada en anillos concéntricos que toman como punto de partida el Congreso de la Nación y los colectivos (o autobuses) son la forma de ir de un lado a otro de la ciudad partiendo de su corazón geográfico, simbólico y sentimental: la Plaza de Mayo, testigo silencioso de la parte más oscura de la historia de Argentina.

Todavía quedan algunos grafismos que recuerdan a las famosas Madres de la Plaza de Mayo, y las vallas de protección están cada vez más alejadas del edificio. Porque todo se celebra en esta plaza, desde una manifestación hasta un concierto.

El símbolo del Obelisco

En el cruce de la avenida 9 de julio con la avenida de Corrientes se erige un obelisco levantado en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación de la ciudad a manos de españoles. El Obelisco, con sus más de 67 metros de altura, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Junto a este símbolo se pone un gigantesco árbol de navidad que en muchas ocasiones es blanco como este año.

Como el calor aprieta… Mucha agua, calzado cómodo y en marcha. Nuestro viaje nos lleva hacia el oeste, por la Avenida de Mayo, todo un despliegue de fachadas mágicas, de historias y figuras importantes del pasado argentino. Nos encontramos con el Palacio del Congreso, uno de los conjuntos arquitectónicos más logrados de Buenos Aires.

Estamos en el corazón de la ciudad, donde se concentra el universo administrativo y financiero diurno, y donde, al caer la noche, son los restaurantes, los pubs y los espectáculos los que toman el relevo, encabezados por el Teatro Colón (1908), el más importante escenario de América Latina y uno de los mejores teatros de ópera del mundo.

Es un tópico decir que los porteños son italianos que hablan español, se comportan como franceses y desearían ser ingleses, pero es cierto que Buenos Aires es una ciudad hecha por inmigrantes de todas partes, fundamentalmente europeos, que han aportado ese toque de clase y cultura del que tanto les gusta presumir. Sus avenidas son como los bulevares parisinos, los viejos barrios son como los de Génova, los grandes edificios, como los de la Gran Vía de Madrid.

Le ponemos un cierto aire de tango a la cosa y nos vamos hacia uno de los lugares más típicos de la ciudad: La Boca. Aquí estuvo el primitivo puerto de la ciudad, sus primeros habitantes, en su mayoría inmigrantes italianos, que construyeron sus casas de madera y zinc, pintándolas con sobrantes de pintura de los barcos. Esta colorida costumbre se conservó hasta nuestros días, e hizo de Caminito uno de los lugares más pintorescos de la ciudad. Aquí abundan los tópicos, con la pesada sombra de Maradona sobre La Boca, y cada rincón está hecho de nostalgia y tipismo, fundiéndose con el colorido de las fachadas.

La pesada sombra de Maradona

La Boca nos invita a un paseo a ritmo de nostalgia, dejándonos envolver por el tango, esa música sensual que se acompaña de amargas letras, es el alma de los porteños. Sus sonidos, como melancólicos quejidos del bandoneón, reflejan el escepticismo, la tristeza e incluso el sentido del humor de los argentinos.

De oscuros orígenes, no se sabe muy bien cómo ni cuando nació el tango. Dicen que surgió a finales del siglo pasado como una mezcla de las habaneras que llegaban en los buques procedentes del Caribe, de la milonga de la pampa argentina y uruguaya y del candombe de los esclavos negros. El resultado fue un ritmo para bailar en un fundido abrazo, una música que encontró su primer éxito en los prostíbulos pero que a principios del siglo XX se puso de moda en los salones más elegantes de París, Londres y Roma, y en Argentina la oligarquía acepta esta música de lupanar. Nacen así los mejores conjuntos y las primeras orquestas pero aún faltaban las letras.

Por fin, en 1917 Carlos Gardel canta el primer tango-canción: se llamaba Mi noche triste. Su éxito fue rotundo y vendió en pocas semanas más de 100.000 discos y cientos de miles de partituras. Fue el principio de miles de historias para ser cantadas en forma de tango y surgieron otros muchos cantantes que nunca llegaron a ensombrecer la figura mítica de Gardel, engrandecida aún más por su trágica muerte en un accidente aéreo en 1935.

En Buenos Aires es imprescindible visitar al menos un club de tango, y si puede ser, el famoso Viejo Almacén (Balcarce con Independecia) que, construido en 1780, fue también hospital, bodega y restaurante hasta que a finales de los sesenta fue transformado en la tanguería más famosa, símbolo para muchos del espíritu porteño. Otra referencia interesante es La Casa de Carlos Gardel (Jean Jaurés, 735), Tanguería Corrientes Angosta (Lavalle, 750).

Entre galerías de arte

El polo opuesto a la Boca es el también céntrico barrio de Recoleta, saturado de adornos navideños. Lazos rojos y un obeso Papa Noel en cada esquina. Es una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, donde las fantásticas viviendas de estilo europeo se funden con buenos locales, galerías de arte, restaurantes y cafés en cuyas terrazas se sientan los porteños más elegantes a ver y dejarse ver. Su nombre se debe al Convento de los Padres Recoletos, convertido hoy en un centro cultural, pero el barrio es célebre sobre todo por su Cementerio, considerado por algunos el más bello del mundo por sus monumentos y panteones, algunos declarados Patrimonio Nacional.

Otro de los barrios con solera es San Telmo, el antiguo barrio portuario, que tras sucesivas transformaciones se ha convertido en el mayor centro de tiendas de antigüedades de Buenos Aires. Todos los festivos en la Plaza de Dorrego se reúnen más de 140 puestos que ofrecen sus mejores piezas de colección. Tanto por la cantidad como por la calidad de los objetos expuestos es el centro comercial de antigüedades más importante de América. Es el barrio de los clubes de tango.

Para tomar un respiro, se recomienda pasear por los bosques de Palermo, donde los lagos y jardines invitan al descanso. Buenos Aires es una ciudad para pasear, y no sólo en los Bosques de Palermo o en Palermo Chico, entre sus calles curvas y grandes palacetes.

Hoy Palermo es una zona de moda. En torno a los estudios de televisión hay todo un micromundo llamado Palermo Hollywood y Palermo SOHO, donde destaca una enorme cantidad de locales de vanguardia y restaurantes en casas recicladas que proponen todo tipo de alternativas gastronómicas.

Fuente: Pedro Madera, Diario el Mundo, Suplemento Ocho Leguas

La localidad de El Calafate se encuentra ubicada sobre la margen sur del Lago Argentino, a 315 km. de Río Gallegos, capital de la Pcia. de Santa Cruz, y a 80 km . del ingreso al Parque Nacional Los Glaciares.

Emplazada sobre un paisaje de estepa, sorprende a los visitantes la amplitud de sus vistas, el color turquesa del Lago Argentino y la vegetación propia de una zona desértica.

El paso por El Calafate es obligado previo a visitar el Parque Nacional Los Glaciares, ya que es el último lugar habitado antes del ingreso al mismo. Su infraestructura esta dedicada exclusivamente a brindar servicios turísticos, con una variada oferta hotelera, servicios de transporte y excursiones, gastronomía autóctona y venta de productos regionales y artesanales de todo el país.

Este sitio surgió como parador de carretas, en los tiempos en que esta zona solo era habitada con el fin de criar ganado ovino para la comercialización de su lana. Con el paso del tiempo, los precios internacionales de la lana hicieron poco interesante este negocio, y la villa fue perdiendo su razón de ser. En el año 1938 la zona del campo de hielo continental sur fue declarada Parque Nacional. A partir de entonces este sitio comenzó a ser visitado por viajeros de todo el mundo, y El Calafate fue orientándose a brindar cada vez una mejor atención al turista. Puede aprender más sobre el lugar en Historia y Leyendas
El nombre del lugar se debe al arbusto que antiguamente ocupaba la zona, es una planta propia de la estepa, en primavera se cubre de flores amarillas muy vistosas, y su fruto es de la familia de los berberys, muy pequeño y color violeta oscuro. Actualmente, el visitante podrá conocerlo a través de dulces y licores elaborados artesanalmente. Una vieja leyenda tehuelche concluye que ‘el que prueba el calafate, vuelve!’

El clima de esta zona es frío seco, con temperaturas promedios de -2º en invierno, y 18º en verano; las lluvias son escasas, principalmente llueve durante el otoño, y no superan los 300 mm. Anuales. Si nos va a visitar, consulte en Datos Utiles los consejos para estar bien equipado en nuestro ambiente!.

La variedad de excursiones que se ofrecen desde El Calafate satisface los gustos más variados, disfrutando siempre de nuestros mejores paisajes.

Las excursiones ‘obligadas’ son al Glaciar Moreno y al Glaciar Upsala.
Además se pueden realizar visitas a estancias típicas de la zona, realizar cabalgatas, excursiones en 4×4, caminatas sobre algunos glaciares, y otras actividades generalmente al aire libre.

Haga su consulta para viajar al Calafate

Terminó el festival de tango en Neuquén

Agosto 31, 2010

Lidia Borda, junto a los músicos Daniel Godfrid en piano y Ariel Enrique Argañaraz en guitarra fueron los encargados de realizar el cierre.

 
Finalizó el festival Tango en la Tierra del Vino en la ciudad de Neuquén, con una amplia convocatoria en las tres presentaciones que se realizaron, el 14, 21 y 27 de agosto, con artistas de renombre nacional e internacional. Finalizada cada una de las presentaciones, se degustaron vinos producidos por bodegas de la región.

Entre las autoridades que estuvieron presentes en el Festival, figuran la subsecretaria de Turismo, Alicia Lonac, y el secretario de Cultura municipal, Oscar Smoljan.

El festival, según informó la cartera provincial de Turismo, fue organizado por la Unidad Bicentenario de Presidencia de la Nación, el Ministerio de Turismo, la Corporación Vitivinícola de Argentina, el Consejo Federal de Turismo, Bodegas Argentinas, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Consejo Federal de la Música. La subsecretaría de Turismo y NeuquénTur se encargaron de la organización en el nivel provincial.

También colaboraron la Fundación Banco Provincia del Neuquén, el Museo Nacional de Bellas Artes, la dirección municipal de Cultura, Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), y bodegas y hoteles de la región.

Tanto los artistas Horacio Molina, Julio Pane, Hugo Rivas, que actuaron en el Museo Nacional de Bellas artes, como la intérprete Lidia Borda junto a los músicos Daniel Godfrid y Ariel Enrique Argañaraz, que se presentaron en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, presentaron su repertorio al público de la región.

El festival se realizó en forma simultánea con otras seis provincias productoras de vino: Catamarca, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan y Río Negro y tendrá su cierre definitivo mañana, 1º de septiembre en Chile, con la propuesta de continuar en distintas capitales del mundo. La próxima reunión de las ocho capitales del vino será en Nueva Zelanda en el mes de noviembre.

: Este viaje lo realizamos con un grupo de amigos el 23 de agosto de 2009, a continuación les escribo nuestra experiencia:
Salta

En Salta pudimos visitar la iglesia de San Francisco que es muy hermosa, seguimos el recorrido y paramos en la puerta del convento de San Bernardo, que ahí viven las monjas de clausura, que se llaman Carmelitas Descalzas.

Caminamos 6 cuadras y llegamos al complejo teleférico, la estación de salida es en el Parque San Martín y la estación de llegada es la Cumbre Cerro San Bernardo, el tiempo de recorrido es de 8 min El Cerro San Bernardo se encuentra a una altura de 1458,52 m. sobre el nivel del mar. Bajamos del teleférico y volvimos al centro de Salta, allí visitamos el MAAM (museo antropológico de alta montaña), que se encuentra frente a la plaza central de Salta, llamada 9 de Julio. La colección principal y origen del museo son tres cuerpos de niños incas conservados en forma natural y un ajuar de mas de 150 piezas. Estas momias fueron encontradas en el volcán Llullaillaco a una altura de 6739 m sobre el nivel del mar.

Luego visitamos la Catedral, que es muy hermosa en verdad, y el Cabildo, que es mucho más grande que el de acá, a pesar de que también esta cortado. La primera noche que pasamos en Salta fue única, fuimos a cenar a una Peña llamada “Balderrama”, el show que vimos es grandioso, muy lindo, los artistas muy profesionales, el show te muestra en verdad lo que es Salta, como es su gente, sus tradiciones, su música , es algo imperdible.

Al día siguiente nos dirigimos a Cachi, y hicimos una parada en el parque Nacional los Cardones, su nombre deriva de los cardones que cubren la llanura de altura. Es un Parque Nacional privado que ocupa un interesante muestrario de 65.000 hectáreas de la naturaleza de sierras y quebradas secas entre los 2.700 y 5.000 metros de altura, resultando notable de la formación arbustiva con dominio de cardones, típica de la Prepuna. Pasamos por la recta del Tintin que es una recta de 19 km, trazada a unos 3000 mts. de altura, lleva ese nombre por sus dibujos en forma de campanas. Paramos en Payogasta, el Potrero de Payogasta es un sitio incaico puro, que formó parte del Camino del Inca, que unía la ciudad de Tastil con Payogasta. Allí se encuentran rastros arquitectónicos que hacen que valga la pena la visita. Llegamos a Cachi que significa Roca Sola, Al pié del imponente nevado de Cachi se encuentra este hermoso y tranquilo pueblo preexistente a la dominación española. Allí habitaban antiguamente los indios Chicoanas. El pueblo aún conserva viejas casonas de la época colonial, alineadas sobre calles estrechas.

Allí almorzamos, en un barcito muy modesto, un chivito riquísimo, increíble.. Recorrimos el pueblito y volvimos al hotel. En Salta pudimos degustar comidas típicas de la zona, como tamales, humita, quesillo con dulce de caña, queso de cabra, empanadas, etc. Otro día se habría paso y esta vez nos dirigimos a San Antonio De Los Cobres, tomamos la Ruta Nacional 51 que une la Ciudad de Salta con San Antonio de los Cobres. Con la gran cantidad de transito que esta ruta posee actualmente fue modificado el trazado hace años y se abrió un nuevo paso entre las montañas conocido como Abra Blanca. Hicimos una parada en el “Viaducto del Toro”, que es el único viaducto en donde el tren entra integramente. Tiene unos 200 mts de largo y esta a unos 25 mts de altura sobre el río Toro. No posee baranda alguna y se encuentra tal cual se lo construyó a principios de 1900. En Salta podemos hacer la excursión del Tren a las Nubes que solo sale los días sábados. El Tren a las Nubes atraviesa el valle de Lerma , para introducirse en la Quebrada del Toro y llegar hasta la Puna, ascendiendo a mas de 217 km, que implica 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 “rulos” y 2 Zigzags. Llegamos a San Antonio De Los Cobres, que es un pueblo típico de la Puna salteña, que se ha hecho famoso por ser parada del Tren a las Nubes, que viniendo desde Salta llega hasta el viaducto La Polvorilla, tiene casas bajas, su edificación se destaca por el barrio del personal de la Gendarmería y la Aduana. Allí durante todo el año el clima es ventoso y muy frío. Llegas a San Antonio de los Cobres como parte de una excursión que viene desde la ciudad de Salta, si estás parando acá y queres conocer lugares, te recomendamos que visites el Viaducto La Polvorilla , las ruinas de Tastil y el museo Regional Tastil “ Moisés Serpa”, fundado en 1997, que funciona en una edificación de más de dos siglos de antigüedad. En él se exhiben tejidos, cerámicas, mascaras y también cuenta con una momia de 700 años de antigüedad. Por cierto muy impresionante…!!!

Llegamos a nuestro último día, que sería nuestra despedida de Salta, comenzamos el recorrido visitando el Monumento a la batalla del 20 de Febrero, y seguimos con el monumento a Güemes, su historia es muy interesante en verdad. Continuamos con Villa San Lorenzo que se encuentra dentro del Valle de Lerma y a tan solo 12 minutos del centro de la cuidad de Salta, allí vimos unas casitas muy lindas, pasamos por La Quebrada de San Lorenzo que es una reserva natural municipal que representa al ambiente fitogeográfico de Las Yungas, de la selva montana, la vista es estupenda.. En la quebrada de San Lorenzo una opción de visita es “El Castillo de San Lorenzo”. Una casona con una torre de 25 metros, El Castillo fue construido a fines del siglo XIX por Luigi Bartoletti, un armero italiano que se casó con una dama salteña heredera de estos terrenos en la quebrada de San Lorenzo. Las piedras fueron acarreadas desde los ríos San Lorenzo y Castellanos, a lomo de mula, y luego de canteadas, se ocupó como novedad cemento en la construcción. Las rejas que rodean al edificio fueron hechas con caños de fusiles Remington usados en la guerra de la Triple Alianza.

Este fue nuestro paso por salta, espero que les sirva la info y que tengan la oportunidad de conocer y vivir este destino maravilloso.

María M. Sánchez – info@guajira.com.ar

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Más información en el foro de viajes y turismo

Apostada dentro del Parque Nacional Los Glaciares, y a pocos kilómetros de la ciudad de El Calafate, esta mole de hielo conmueve y atrae a infinidad de turistas con sus movimientos, sus desprendimientos y la dinámica de sus imprevistos y atrapantes rompimientos. El Perito Moreno es el más reconocido y famoso, pero no es el único, comparte territorio con otros tantos ventisqueros, igualmente merecedores de visitas y halagos. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1981, el glaciar ha sido rodeado por un complejo sistema de pasarelas que bordea la península de Magallanes permitiendo la observación del atractivo de hielo desde las más diversas perspectivas. Y esta es una de las características que lo tornan el bloque más famoso: su visibilidad.
 Su ubicación a sólo 200 metros sobre el nivel del mar, permite llegar hasta su frente con facilidad, lo que no ocurre con otros glaciares de igual o superior extensión, a los cuales sólo es posible acceder tras un largo trekking o navegación.

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Más información en el Foro de Viajes

En plena Cordillera de los Andes, con el marco del imponente Aconcagua y a 2.580 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el centro de esquí Penitentes. Emplazado sobre los cerros Santa María, Leñas y Cruz de Caña, en la ruta internacional a Chile, dista 167 Km de la ciudad de Mendoza.

En sus 300 hectáreas de gran belleza natural, ofrece 26 pistas con nieve polvo, de diferentes longitudes y desniveles, aptas para esquiadores tanto principiantes como avanzados y expertos, cuatro de ellas de competición homologadas por la F.I.S. y sectores para la práctica del esquí libre.

Penitentes cuenta con distintas opciones de alojamiento, en hotel, apart-hotel, hosterías y departamentos. Restaurantes, confiterías, pubs y discoteca, completan la oferta de este centro de esquí.

Centros de Sky
Por su ubicación, al Centro de Esquí Penitentes llegan muchos esquiadores de Santiago (Chile), que cruzan por el túnel Cristo Redentor. Es un centro familiar, con mucha superficie esquiable (300 hectáreas) y buenos fuera de pistas.

Entre las novedades para esta temporada, podemos adelantar que agrandaron las pistas y que ofrecen nuevos productos, como clínicas para esquiadores y dos circuitos para esquí de travesía. También se presentó un pase combinado con Las Leñas, que permite esquiar en los dos centros con un arancel mínimo. Las inversiones se orientaron a ampliar considerablemente la hostería y agregarle un espacio exterior.

Avanza al mismo tiempo la construcción de una terraza en el interior del complejo, diseñada para actividades extradeportivas. Además, en este invierno 2006 se incorporan nuevas máquinas pisa nieve, más motos de nieve y una nueva tecnología para el control nivológico.

Medios de elevación
El pase diario, en baja, cuesta $ 65 para mayores y $ 55 para menores; en media, en $ 85 y $70; en alta, $ 100 y $ 80, respectivamente. Fechas baja: del 17 al 30 de junio y del 22 de agosto al cierre. Media: 1° al 7 de julio y del 5 al 18 de agosto. Alta: del 8 de julio al 4 de agosto y del 19 al 21 de agosto. El centro posee escuela de esquí para principiantes, intermedios, expertos y niños; alquiler y venta de equipos; servicio de patrulleros y rescate; centro médico; jardín de nieve para chicos; ski-shop; confitería y restaurant en el hotel Ayelén, único complejo turístico que se encuentra a 100 metros de los medios de elevación, aunque existen departamentos en alquiler, hotel, hostería y refugios cercanos.

Ubicación y consejos
Se encuentra sobre la ruta nacional Nº 7 que conduce a Chile, a 185 km. de la ciudad de Mendoza; a 30 km. de la frontera con Chile, a 7 km. del hermoso paisaje de Puente del Inca y a 11 km. del mirador del Cerro Aconcagua. Si viaja en auto, no olvidar llevar cadenas para tracción en la nieve y colocar anticongelante.

Para principiantes
Desde 2004 hay abierta una nueva área de esquí llamada «Aconcagua esquí, parque de nieve», que cuenta con un medio portátil, escuela de esquí, alquiler de equipos y comidas rápidas. Se encuentra en el Km. 1.216 de la RN 7, a tres kilómetros al oeste de Penitentes. Es una oferta económica para aquellos que se inician.

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El viaje de Maria Sanchez de Guajira por las provincias de Salta, Tucuman y Jujuy. Fotos y características del viaje y los hoteles que visitó.

La Rioja, es una tierra perdida en el mapa, inhóspita, épica, tierra de bravos caudillos como ser Chacho Peñalosa, o Facundo Quiroga “El Tigre de los Llanos”, y estos llanos, son una constante, son intermitentes entre sierras y valles áridos, azotados por el Viento Zonda, llanos donde, se funden cielo y tierra en el horizonte, mas tarde, un pueblo difuso se va haciendo ciudad, lapachos en flor enmarcan la avenida.

Este es el verdadero interior, donde las capitales son pequeñas, más limpias, y sus calles más hospitalarias, digo “verdadero interior” a conciencia, y no como un adorno, por que excluyo de esta categoría a Córdoba, Rosario y demás ciudades obvias. Es que, focalizando en las primeras, es difícil no sentirse “lejos”, sentir que se ha hecho una travesía para llegar, sentir la magnitud del globo, sentir a la Roma distante.

Llegamos a las nueve de la mañana, con un cielo despejado – que sin embargo por la noche me negaría estrellas – nos acomodamos en el lindo “Hotel Naindo”, que esta ubicado a metros de la plaza central 25 de Mayo, una hora después comenzaría el city tour, el cual, seria a pie. 

Caminando a paso leve primero visitamos la plaza, desde ella apreciamos la Iglesia Catedral San Nicolás de Bari, y la Casa de Gobierno, entramos a la catedral y presenciamos parte de la misa mientras sacábamos fotos, algo que quizás no debe haber gustado mucho a los feligreses, en fin, salimos, atravesamos la plaza nuevamente y nos dispusimos a ir a la iglesia  donde  San Francisco Solano tuvo refugio en su ruta evangelizadora por las provincias del norte de nuestro país. Este hombre, considerado por la gente y por la iglesia como santo, se dice que despojado de todo bien material exceptuando sus ropas y un violín, recorrió estas provincias con una gran vocación religiosa, que no esta en mi poner en tela de juicio; y por cierto, considero, no le viene mal al mundo de gente con esa entrega. Por ultimo, visitamos el Convento de Santo Domingo, este edificio construido en el año 1623, con paredes en piedra de un metro de espesor, es el único que no fue reconstruido en este paisaje de agitación sísmica.

 Concluido el City tour y luego del almuerzo nos dirigimos a la Cuesta de Huaco (cementerio en quechua) y por la tarde como excursión opcional fuimos a Anillaco, tierra apacible y detenida, y mas en horas de siesta, la famosa y profunda siesta riojana, allí tuvimos el “honor” de ver la casa del ex presidente Menem y en un negocio típico compramos algunas delicias regionales como ser aceitunas, nueces y vino. La última parada fue en el llamado Señor de la Peña, una roca gigante que de perfil da la fuerte  impresión de un rostro humano, una imagen que merece respeto.

Estas son algunas impresiones de esta provincia donde florecen lapachos – hermosos árboles de flores color lila – donde el olivo esta cómodo, donde naranjos supieron jerarquizar los hogares, y donde el viñedo sigue dando frutos.

Federico Patricio Cavallo – info@guajira.com.ar

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